Conhecendo a tribo iam, os cortadores de cabeças-de-Bornéu (I)

Ter a oportunidade de conviver alguns dias com a tribo Iam, os que fossem temidos guerreiros e cortadores de cabeças, é algo que eu não poderia deixar de dizer no blog. Conhecer sua rotina, seu modo de vida, seus costumes e suas sangrentas histórias passadas é uma das experiências mais extraordinárias que se podem fazer em Bornéu malaio e eu tinha certeza quando eu fiz a minha viagem à Malásia, que queria saber. Então, se você gosta do contato humano, se interessam pelas culturas indígenas e você é um amante da natureza mais selvagem, conhecer a este povo indígena de Bornéu pode ser uma experiência que vai ficar gravada para sempre na sua memória.
Deixem-me contar os detalhes sobre a minha experiência em dois capítulos, para não fazer muito pesado o assunto. Hoje vou te dizer quem é e como vive o que foi uma das tribos mais temidas do Mundo, um povo sociável, hospitalar e tranquila que se está a dar a conhecer ao turismo para ter uma melhor modo de vida. Por isso, se você, se você não quiser agraviarlos deverá aparecer no povoado iam com presentes para todos e cada um dos componentes da tribo. Há muitos anos que mudaram o seu mau hábito de cortar cabeças por outra mais suportável: a de comer as batatas que lhes levamos daqueles que queremos conhecer em pessoa…
Selva de Bornéu
Bornéu, a terceira maior ilha do mundo, é um dos últimos paraísos virgens que estão em nosso planeta, com uma biodiversidade difícil de igualar, que engloba centenas de espécies animais e vegetais, algumas delas endêmicas, e que só se encontram aqui. Este inóspito e selvagem habitat que compartilham três países, Indonésia, Malásia e Brunei, invocou o homem desde tempos ancestrais em uma comunhão perfeita entre a natureza e o ser humano, e viajar para a selva é uma das melhores experiências em qualquer viagem para a Malásia que se preze.
As florestas do interior do Bornéu malaio são o habitat de várias etnias, entre elas os Iam, o maior grupo étnico do estado de Sarawak. Temidos e respeitados, os caçadores de cabeças-de-Bornéu tentam manter, a duras penas seu modo de vida, mas deixando de lado a cruel prática que se tornaram tristemente famosos: o corte ritual da cabeça de seu inimigo para exibi-la em suas casas como sinal de poder e respeito para com os espíritos.
Os espanhóis foram os primeiros europeus a chegar à Malásia e em 1521 passou Juan Sebastián ElCano com o resto da expedição de Magalhães e encontrar-se-iam com Eles, o maior grupo étnico dos 26 que existem em Sarawak. Os iam viviam e vivem em longhouses, as casas comunais que maravilhou-se lá por 1854 o naturalista Alfred Russel Wallace, por sua inteligência e arquitetura. Seguro também se surpreso por a reputação de cortadores de cabeça desta etnia foram, também chamada de “dayak de mar”. Mas essa prática, a proibiu James Brooke, o primeiro rajá branco, que governou esta selva ingobernable. Até essa proibição, os iam eles achavam que não faziam nada de errado e eram ferozes guerreiros cuja máxima era obter a cabeça de seu inimigo para pendurá-la em sua cabana, depois de queimá-lo, em sinal de poder, respeito e espiritualidade. Parece que as últimas cabeças cortadas foram as de alguns soldados japoneses durante a segunda guerra mundial.
A Longhouse ou casa longa
Por o estado de Sarawak há mais de 200 longhouses ou casas longas, cerca de 50 na região do rio Lemanak, afluente do grande rio Batang Lupar. São uma construção difícil de encontrar por todo o mundo e tem servido, desde tempos remotos, para defender-se dos perigos da selva, quer sejam humanos ou animais. É fácil se você vai para o estado de Sarawak visitar uma dessas comunidades, seja perto de kuala lumpur, a capital do estado, seja penetrando na selva, algumas horas da civilização. Os iam se encontram em diversos graus de aculturação, dependendo se foram abertas mais o turismo e o modo de vida moderno. Seja como for, vir aqui é entrar em um outro mundo e um outro planeta, ao menos para um ocidental cansado de tanto tijolo e cimento.
As casas seriam construídas em conjunto com os rios, e sobre postes, usando a madeira e cada vez mais, plástico e chapa, de acordo com o grau de aculturação do povoado. Podem chegar a ter mais de 200 metros de comprimento, dependendo do número de famílias que a habite, ricamente, e à medida que os filhos crescem e se casam, a longhouse vai crescendo por um de seus extremos, adicionando uma casa mais com a correspondente área comum.

Uma enorme rua coberta, faz as vezes de maior praça do povo e serve de ponto de encontro, de uma área de bate-papo e para tornar a vida diária da tribo. Em suma, o ruai, que assim se chama esta área de longhouse, serve para a vizinhança para socializar e para estar em contato com os outros vizinhos. O ruay está coberto de tapetes ou toalhas de mesa de plástico e é condição indispensável andar descalço por ele, por isso que os sapatos estão fora da longhouse.
Ao longo do ruai estão as casas particulares ou bilek, com a sua porta de entrada ( algumas com janelas) que cada família se encarrega de construir de acordo com as suas possibilidades econômicas e onde se guarda a intimidade familiar. Muitas das entradas para as casas particulares mostram o artesanato que trabalha e vende a família em questão, e não é difícil encontrar uma porta com uma imagem de um santo cristão ( embora o cristianismo tenha chegado a esta gente, eles continuam a ter muito presente a espiritualidade). Uma vez dentro da estadia privada, é dada uma contagem, que são maiores do que parecem e que são mais ou menos bem preparados para uma vida “normal”.
Há um pouco de tudo de acordo com a posição social da família: colchões para dormir, algum móvel antigo trazido aqui na barca, uma televisão onde o sinal dá o justo para intuir algo, uma mesa de jantar com cadeiras e ao fundo, a cozinha. A maioria tem na parte de trás da casa, saindo da cozinha, uma pequena parcela de terra onde têm algumas plantas, galinhas, uma mesa com cadeiras, uma rudimentar churrasco e até mesmo os mais poderosos, porcos. Um gerador de eletricidade se encarrega de dar 4 ou 5 horas de luz quando a noite cai.
E outra parte importante de uma casa longa é o tanju, um terraço pingente e gozada onde tendem a roupa, limpa-se o arroz, que se acumulam equipamento ou seca a famosa pimenta-de-Bornéu. Algo assim como o pátio da vizinhança.
Modo de vida iam
Cada longhouse tem um duai rumá, ou chefe do povoado, que dá justiça e respeito em partes iguais. Costuma ser alguém maior e com reputação e todas as grandes decisões da comunidade passam por ele. Lembro-me de nosso chefe era muito sério, apenas falava e olhava sem parar para os visitantes. Não sei se lhe fazia muita graça que estivéssemos lá.
A vestimenta dos iam dista muito do que usadas há centenas de anos e, hoje em dia, vestem-se com simples roupas ocidentais e levam relógios, deixando as mulheres que mantenham algo mais a tradição. Elas vestem o tradicional batik sarong, vestuário de tecidos coloridos e que se encaixam por cima do peito. Algumas delas, as mais velhas e, dependendo do povoado, levam o batik, a modo de saia, deixando o peito a descoberto. Os adornos corporais em mulheres brilham por sua ausência, salvo em ocasiões importantes ou quando executadas ao turista das danças tradicionais.

A economia iam se baseia no cultivo do arroz, a colheita de pimenta, a borracha, a pesca e a caça e a cada dia mais o turismo, que traz para a economia iam cerca de importantes receitas ( há cerca de 15 anos que começaram a receber turistas). Os homens vão trabalhar para os campos muito cedo e voltam antes que atardezca. Para cultivar o arroz devastam uma zona de mata e queimada para depois plantar o alimento básico para estas pessoas, e é que seja arroz na Ásia é mais do que dizer pão em qualquer outra parte do mundo. Pimenta, cuja coleta, extração e secagem são responsáveis os homens, planta-se nas colinas para que a água não é estanque, e dê a perder a planta, que é muito aromática e famosa em todo o mundo. As pimenteras são plantadas e vão apertando em cerca de varas como se fossem ivy até produzir cachos de umas bolinhas verdes de pimenta que, mais tarde, secar ao sol e vendidos nos mercados mais próximos. Quanto à caça, a tradicional maçarico deixou a carabina.
Enquanto o homem está na roça ou no rio, as mulheres ficam na longhouse fazendo o seu trabalho, as crianças brincam, as velhas tecem os cestos e os mais velhos fazem vida contemplativa. Quando chega a tarde é a hora de socializar, e o ruai ou área comum é preenchido com a maioria dos membros da tribo, os homens bebem tuak, o licor de arroz elaborado por eles mesmos, de forma quase compulsiva aviso bridis sonoro. É claro que os convidados também são convidados a beber tuak e whisky de arroz ( ainda mais forte), o principal passatempo dos homens jovens da tribo, que passados uns drinks são deshiniben e perdem a timidez perguntando, rindo e querendo saber mais o visitante.
Ao redor da casa comunal estava têm o grande supermercado da selva, com uma infinidade de plantas aromáticas e tropicais que usam tanto para cozinhar como para o seu bem-estar pessoal: lemongrass, mamão, abacaxi, pimentão, pimentas recheadas, judias, plantas medicinais…. A cozinha iam é baseada no arroz, os legumes, o frango e um pouco de peixe, sendo o prato estrela da gastronomia iam arroz e frango dentro de uma cana de bambu cozido ao fogo em uma fogueira. Uma delícia. Para petiscar adoram o tofú frito, que vem com um molho de soja, de forte sabor.

Conta-Nos o nosso guia que as crianças entre os 7 e os 12 anos vão para a escola primária que há não muito longe, rio abaixo, mas acho que não há muito controle, já que vi os meninos por lá o tempo todo. Enquanto as mães fazem alguma tarefa, crianças…

Conhecendo a tribo iam, os cortadores de cabeças-de-Bornéu (I)

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